強烈的視覺沖擊力對于平面設計來說是一個很重要的品質，而關于如何加強畫面的視覺沖擊力，有一個方法簡單又有效，即加強畫面的空間感。那么，有哪些可以加強畫面空間感的具體操作方法呢？蔥爺特地去收集了一大波此類作品，發現大部分空間感很強的設計，除了視覺沖擊力強以外，畫面的美觀性也會不錯，并且總結出了幾個規律。
一、空間感很強的畫面常用以下這幾類構圖
1.發散構圖 比如以畫面中心為發散原點向四周發散；或者以畫面中任意一個地方作為原點呈扇形發散。其實這個原點就是透視關系中的消失點。
2.螺旋構圖
螺旋的圖形來自于漩渦，即越靠近中心越小，越靠近中心越深，與發散構圖類似，只不過構成元素行駛的軌跡不是直線，而是曲線。
3.仰視構圖
仰視構圖可以得到一種很雄偉、很大氣的效果，在森林里或者高樓大廈的下面使用這種構圖，空間感會特別強。
4.俯視構圖
與俯視構圖相反，這種使用從上往下看的視角，可以讓畫面顯得很壯闊。
5.魚眼鏡頭
即模仿攝影中的廣角魚眼鏡頭，將整個畫面進行扭曲，呈現出球形的效果，加上一些元素的遠近對比，空間感會特別強。
6.景深鏡頭
即畫面中會有一個焦點元素，而位于該焦點前后的元素都做模糊處理，以此塑造出空間層次。
當然，設計不等于攝影，所以僅僅是使用一個構圖并不能保證畫面會具有很強的空間感，還需要根據透視關系調整元素的大小和光影，即近大遠小原則和近光源亮遠光源暗的原則。
二、空間感很強的畫面通常是用以下幾類場景
1.城市CBD中心區
在高樓大廈林立的城市中心廣場，無論使用仰視還是俯視的構圖都可以得到空間感很強的效果。
2.街道或巷子
在狹長的街道上或巷子里，兩旁的建筑、樹木或廣告牌隨著視線距離的由近及遠，會呈現出非常明顯的透視變化，故空間效果就會特別強。
3.大自然
諸如山川、湖海、草原這種很遼闊的場景，如果使用俯視的廣角鏡頭，那么視野就會很開闊，由近及遠可以看到非常大的空間、非常多的元素，層次也會非常豐富，所以空間也會很強。
三、以下這幾類元素的運用可以有效加強畫面的空間感
1.超強透視的人物或物體
比如有些海報會使用透視效果很夸張的人物作為視覺主體，配合人物夸張的動作或面部表情，可以大大加強畫面的視覺沖擊力和吸引力。
2.超強透視的文字
一些大字報畫面，甚至不需要具體的場景以及過多其他元素，僅通過把主要文字放大，并進行透視扭曲就能得到空間感很強的畫面。
3. 超強透視的裝飾元素
合理的使用一些裝飾元素也可以讓畫面的空間感更強，比如一些符合透視關系的色塊、線條、云層（插畫海報經常用）等等。
結語
看了這么多作品，現在知道怎么打造空間感了吧，這類型的海報視覺沖擊力絕對是杠杠的，而且如果細節處理得好，美觀性通常也會不錯，趕緊去試試水吧。
作者：蔥爺
來源：蔥爺（id:congyenanian）
]]>一 拍攝風光圖片的原則
和拍攝人像與花卉等靜物不同，國外大多數風光攝影師更喜歡脫離纖巧而單純的攝影思路，利用相機的廣角視場效果，以獲得自然中雄渾大氣的圖象效果。但之于國內的攝影師而言，古道西風瘦馬自然是值得拍攝的題材，而小橋流水人家，也是不錯的表現對象，因此，在拍攝風光時，我們則應根據拍攝主題的不同，使用不同的方法來進行拍攝。
一般來說，對于象沙漠、高原、雪山等雄渾大氣的風景來說，為了獲得出色的視覺效果，可盡量的使用CCD尺寸較大、像素較高，光圈可以收縮的很小并具有廣角鏡頭的數碼單反相機或準專業數碼相機進行拍攝。選擇用這類相機拍攝雄偉風光的原因在于，這些相機可以比一般的數碼相機獲得更為細膩而清晰的圖像細節，如果想令你所拍攝的風光圖片，從近景到中景再到遠景都獲得完全清晰的全景深像場效果，那么f值小于11的小光圈鏡頭則更是必須的。而廣角鏡頭相比起一般的長焦和標準鏡頭來說，則可以獲得更大的視角，和視覺范圍。
而對于那些小橋流水人家的局部風景來說，拍攝者則應根據情況來選擇鏡頭和相機。一般的，如果非常喜歡拍攝象圖2中這樣的屋檐、墻基之類的局部風光圖片，拍攝者可以盡量使用較長焦距的鏡頭進行拍攝，以便于在拍攝時輕松的拉近與被拍攝對象的距離，并獲得將景物放大的效果。
二 選擇適當的角度和拍攝位置
同樣的風景，為什么有的人拍的就非常美麗，而你去拍就顯得平淡無奇。其實兩者很大的區別就在于拍攝位置與角度的不同上。一般來說，對于草原、沙漠、海洋等景觀利用俯拍或平視的角度進行拍攝，可以更多的反映出它們的雄偉與壯麗。而對于雪山以及高度要大與寬度的建筑來說，使用仰角拍攝則更能體現其原有的風貌。而有些拍攝者利用飛機進行鳥瞰式的航拍，則可以獲得令人絢目的拍攝效果。
三 構圖與剪裁以及如何控制景深
在風光攝影中，特別是在局部風景攝影中，構圖與剪裁也是非常重要的拍攝環節。如下圖所示，在拍攝者拍攝西安大清真寺的古老屋檐時，作者為了獲得古建筑強烈的透視感，就故意靠近被攝屋檐的幾個接角處并使用了中長焦鏡頭，以獲得視覺的延伸和滄桑感。而對于沒有用處的古建筑的其他部分，則根本沒有拍攝。
而與之不同，在下圖中，作者為了體現那木錯清澈而廣闊的湖水效果，則專門使用數碼相機中的小光圈和廣角端進行拍攝，并盡量將視角延伸，以獲得圖象的廣闊感。這里需要說明的是，在大多數風光攝影中，一般都要求使用廣角鏡頭和大尺寸的CCD并要求相機的光圈能收縮的很小，這主要是與大場面風光攝影中，全景深大像場全圖清晰的效果要遠比小景深后部模糊的圖象效果更能獲得空間的透視感和視覺的震撼力。而一般來說，大尺寸高像素的CCD要比那些小尺寸低像素的CCD具有更為細膩的細節表現能力。而要想獲得全景深效果，則與相機的鏡頭焦距、光圈大小，以及鏡頭和被拍攝物體的距離和對焦點的選擇有很大的關系。
一般來說，鏡頭的焦距越長，景深就越小，焦距越短，景深則會越大。正因為如此，廣角鏡頭要比長焦距鏡頭更受攝影愛好者的歡迎，廣角鏡頭由于焦距短，不但可以獲得更大的視角更可以獲得更大的景深效果。而相對來說，在其他條件相同的情況下，如果一個相機鏡頭的光圈越小，其景深也就會越大，反之則會越小，這也是為什么許多人像攝影師喜歡用大光圈鏡頭來虛化背景以突出人物，而那些風光攝影師更鐘情于具有f64甚至更小光圈的中畫幅或座機的原因。
同樣道理，當一個鏡頭與被拍攝對象的距離越近時，其所獲得的景深也就會越小，而距離越遠景深則會越小，所以在拍攝風光時，大多數攝影者都喜歡站到高處或拉遠與被拍攝風景的距離，而獲得較大的景深，也正因為如此，當我們使用數碼相機的微距模式時，才很容易獲得背景虛化的小景深效果。
而除了以上三個影響景深的因素以外，對焦點的選擇也是個會影響圖象景深效果的因素，一般的，有經驗的風光攝影愛好者都會將相機的對焦點放置在圖象的 1/3處，以獲得全景深效果，而如果希望背景有部分的虛化，則大多會使用中心對焦方式進行對焦。
在風光攝影構圖中，對比是較為常用的一種方法，它對于表現內容、營造意境有著舉足輕重的作用，能使畫面更好地表達主題，增強作品的藝術感染力。
虛實對比：實是畫面中清晰的主體部分，虛是畫面中模糊的陪體部分或空白。虛實對比處理的原則是虛中有實、實中有虛，虛實相輔、虛實有制。古有“實處易，虛處難”之說，就是應基于實處為前提，著力處理好虛處。控制畫面部分影像模糊的方式有很多，如可采用長焦距鏡頭配合大光圈的各種手段，獲得短景深，使主體清晰、陪體模糊；還可以利用翻騰、飄泛的煙云霧氣作襯托，等等。注意的是虛的地方應該是陪體，主體部分不能虛。
明暗對比：影調的深淺對情緒產生的影響，緣于長期沉積的心理因素。處理好黑、白、灰三者關系，如何將深暗的黑、強烈的白、舒適祥和的灰放在一起，大有文章可做。深色的主景被淡色背景襯著，為高調效果；淡色的主景被深色背景襯，為低調效果。應根據高調、低調或中間調之需，確定測光主體后控制曝光。
色彩對比：就是利用色彩并列，因色別、純度、明度不同所產生的相互襯托關系，達到突出主體的目的。其中又包括色相對比、明度對比、飽和度對比。從感情上說，每種色彩都能表達一種情緒和心境，相關色彩相搭配則產生綜合甚至復雜的感受。在色彩運用上，一般忌不同冷暖屬性的搭配，比如風景中的綠色主體配以天空的藍色，秋天沼澤里的金黃秋菊，藍色碧水與黃色沙灘，色彩對比都是自然而協調的。但有時卻將大紅與大綠進行搭配，卻具有強烈的色彩效果，如“萬綠叢中一點紅”。這是因為單一的色彩或靠色缺少色彩變化，難引起別人的注意，而當主體與周圍的色彩形成強烈對比時，主體在畫面中的形象便鮮明而突出了。如下圖《夜靜人未眠》：古村的夜晚，暖意的燈光與幽藍的天宇，產生了色差，其色素內容的對比讓畫面生動起來。
此外，還有大小對比、主次對比、動靜對比、疏密對比、藏露對比、曲直對比、柔剛對比、橫豎對比、寬窄對比、粗細對比、方向對比等，它們是辯證的統一體，相輔相成、不可或缺。從技術角度看，對比關系乃是一種造型方式和構圖手段。因此，攝影者在運用時，應遵循表現形式為主題思想服務的創作原則，從實際、從生活出發，一切服務服從于內容，才能取得和諧統一的藝術效果。
空間感的表現
俗話說，“畫以深遠為貴”。也就是說，風光攝影應重視空間感的表現，注重地面上景物與景物之間的空間距離感。在攝影實踐中，對空間的感受與透視規律有關，因此利用透視上的變化，可以增強畫面空間感。透視現象有線條透視和影調透視之分。
線條透視
距離越近，影像越大；距離越遠，影像越小，隨著距離向遠處延伸，影像尺寸越來越小，線條便匯聚在了遠處，最后消失在地平線上。通過影像大小的對比，能有力地表現空間。影響線條透視的因素有4點。第一，拍攝距離遠近與鏡頭焦距長短。近距離拍攝時，畫面上的景物近大遠小的對比強，空間感強；遠距離拍攝時，前后景物大小對比弱，空間感就會減弱。同時，鏡頭焦距不同，空間表現效果上也不同。短焦鏡頭夸張前景影像，形成遠近大小的強烈對比，空間深度感強。長焦鏡頭壓縮景物間的距離，大小對比不強，空間感弱。第二，利用鏡頭焦距特性。景物空間距離小，可用廣角鏡頭；景物距離遠，可用有時卻將大紅與大綠進行搭配，卻具有強烈的色彩效果，如“萬綠叢中一點紅”。這是因為單一的色彩或靠色缺少色彩變化，難引起別人的注意，而當主體與周圍的色彩形成強烈對比時，主體在畫面中的形象便鮮明而突出了。古村的夜晚，暖意的燈光與幽藍的天宇，產生了色差，其色素內容的對比讓畫面生動起來。
此外，還有大小對比、主次對比、動靜對比、疏密對比、藏露對比、曲直對比、柔剛對比、橫豎對比、寬窄對比、粗細對比、方向對比等，它們是辯證的統一體，相輔相成、不可或缺。從技術角度看，對比關系乃是一種造型方式和構圖手段。因此，攝影者在運用時，應遵循表現形式為主題思想服務的創作原則，從實際、從生活出發，一切服務服從于內容，才能取得和諧統一的藝術效果。長焦鏡頭拍攝使畫面飽滿。第三，拍攝高度。低視角時，前景突出高大，后景相對縮小，能很好地表現出空間深度；高視角時，能越過前景看到后景。第四，拍攝方向。從正面拍攝透視效果差，從斜側方向拍攝時景物的某一個面表現得很大，而另一面表現小，大小對比下，顯示出空間深度感。
影調透視
空氣并不是完全純凈，它含有霧氣、蒸氣、灰塵等。因此，近距離的景物影調深、輪廓清晰、反差大；遠距離的景物影調明亮、輪廓模糊、反差小。這種近清晰、遠模糊的空氣透視現象，給拍攝的畫面提供了深度空間感。可以利用獲得不同影調效果的方法：第一，選用不同方向光線。光線方向決定著影調透視效果。順光時，前后景受到同樣光線照射，亮度相同，減弱了透視效果。相反，逆光可加強影調透視，使畫面層次豐富。這時遠景被光線照亮、影調淺，前景得不到光線照射、影調深，從而分清了前后景距離。同時，逆光下景物邊緣形成一圈明亮的輪廓光效果，成為表達景物輪廓形態、區別景物界限的有效手段。如下圖《黃昏》：傍晚的逆光下，近處茅草小屋，層山相疊，遠樹淡影，形成了立體的空間效果。第二，選擇不同天氣。晴朗的天氣，空氣透視度好，拍出的畫面清晰，不過可能拍不出耐看的效果；有霧的天氣透視度有限，拍出的畫面清晰度差，然而利用云霧能使景物的影調產生遠淡近濃的透視效果。此外，空氣透視度好宜拍攝大場景及遠景，空氣透視度差則拍小景或近景。第三，適當的前景和影子。樹木、籬笆、巖石等都可用來增添前景趣味，使畫面具有深度感，但需與整個畫面有關。選擇深色前景，也會加強透視效果。使用標準或短焦鏡頭往往前景太突出，后景又太小，必須選用焦距適當的鏡頭。第四，控制景深。開大光圈能使清晰的景物襯托于模糊背景前，前后景物被區分開來，空間透視感增強。第五，使用濾鏡。彩色攝影用偏振鏡可減少甚至消除反光，黑白攝影用藍濾鏡加強透視感，紅橙黃綠等濾鏡則減弱透視效果。
除上述外，還應注重合理的空間布局，利用景物中的前景、近景、中景、遠景構成多景層；利用景物色彩的明暗、濃淡變化突出景物的空間。總之，選擇適當的季節、氣候，調動角度、光線、線條、影調等手段，強調立體感、空間感和環境氣氛，真實而藝術地表現壯觀場景和美好景色。
拍攝幽谷山川的技巧
第一，舉機的位置
拍攝位置的選擇應有講究，一般來說，站在山谷底下或在山腰仰拍山峰，往往看不到山頂，或者由于透視的原因，原先峻峭的山峰會難顯陡峭，加之大家對這個視角拍攝的照片已沒有新穎感覺，很難獲得好作品；如果登上鄰近山坡與被拍山峰同高度拍攝，可看到整座山的雄偉氣勢，畫面上山巒疊嶂、錯落有序，顯得有層次；當站在峰巔向下俯拍，又有“一覽眾山小”的視覺效果。擁有理想位置，需要付出一定的體力和時間代價。
第二，畫幅的形式
橫拍、豎拍各有所長，應根據場景及表達意圖來決定。橫幅畫面開闊的視野可以展現山脈的延伸、廣袤，很好地表現山勢的連綿起伏；豎幅畫面易于表現山峰的高大和險峻，從而加強縱深感。一般來說，采用比較多的是豎拍方式。
第三，光線的利用
采用順光拍攝山景，畫面效果明亮，色彩還原充分，但山石的立體感較差；視覺效果較好的是采用側光拍攝，側光可以描繪出山石的線條，展現山嶺的層次，畫面更具立體感，并有色調的明暗對比；逆光下的山石大部分處于陰影中，形成強烈的輪廓光。為防止曝光不足可采用手動曝光，只是要注意主體及細節的表現，恰當的曝光和清晰的細節刻劃會使整幅畫面添彩；陰天等漫射光下，山巖的細部層次能得到充分表現。具有表現力的光線是日出日落時段，天地之間顯現一片暖色調，而且色調變化豐富多彩，面對變化很快的光線，應抓緊拍攝。
第四，鏡頭的選擇
廣角鏡頭和長焦距鏡頭都是需要的，這樣無論拍遠處聳立的山峰或拍鄰近的峻巖峽谷，都能應對自如。因為山脈之間距離較遠，相對于短焦廣角鏡頭，使用中長焦距鏡頭拍攝可以縮短主體之間距離的視覺效果，使主體不至于松散。有人擔心長焦鏡頭景深不夠，限制前后清晰范圍。其實，景深的大小不完全取決于焦距長短，還與拍攝距離遠近、光圈大小有關。比如，使用較小光圈、遠距離拍攝山石巒疊場景，不用擔心景深問題。
第五，背景的處理
拍攝山石景物，一種是以天空為背景，但天空所占比例不可過大，否則會顯得十分單調，且再現不出山石的恢宏氣勢，不過加用灰色漸變鏡可以平衡景物與天空過大的反差；如果有云朵則情況不同，應注意處理好云和山巒、樹木、建筑等景物的關系，拍攝時按云的亮度測光，必要時使用偏振鏡，將天空過濾得更為湛藍，云朵更為突出。另一種是以遠處淺淡的山影作背景，在色調和影調上與主體山石區分出濃淡和輕重來，要防止深色的樹林、巖石等主次不分，前后相疊，層次缺失。
如下圖《不屈》：采用豎幅構圖，利用大小對比的藝術手法，表現小松樹不屈不撓的堅毅性格。
水鄉舟船的拍攝技巧
第一，站高遠望俯拍大場景
尋找山巒高崗、山坡塔樓、跨江橋梁等理想的制高落足點，居高臨下遠距離俯拍江面、江岸和舟船，具有縱深度、寬廣度的大視野場景都會盡收眼底、一覽無余。
第二，講究畫面布局
畫面上舟船的數量、位置，應有所講究。作為主體，若是單個船只應放在畫面的醒目位置；若是群體，不僅要考慮位置的安排，還要注意舟船之間的隊形變化，應該疏密相間、錯落有致，做到內容和諧有序而不繁多，畫面簡潔而不雜亂。若作為陪體，舟船的遠近大小應適中，才能與景色和諧一致、相映成趣。構圖的方式可以遵照“黃金分割律” 基本構圖原則，還有三角形、對角線、側面構圖等。
第三，捕捉瞬間的圖案美
忙碌的舟船是水鄉的靈魂，舟船穿梭，江舸爭游，是流動的詩樂、變幻的畫屏，“靜”的景色是通過“動”的舟船帶來美感。時刻注意觀察行駛、漂動的舟船，并適時抓住富有美感的瞬間圖案，如船體行進中拖曳的“V”波紋，勞作時泛起的圈圈漣漪。舟船形態的造型美，與靜臥的角度有關，垂直角度或橫臥畫面給人以僵直呆板、缺少變化之感；以側向45°左右的角度于畫面上，二維空間明顯，形體線條流暢，是形態理想的角度。
第四，利用最有魅力的光照
相比于正位順光，迎著太陽的逆光，能強化景物的立體感，巧妙加以利用會產生意想不到的畫面效果。遠處大山的背陰面能讓舟船處于深暗陰影中，主體被勾勒出一道明亮的輪廓；逆光下的水面，無數鱗光熠熠閃爍，畫面具有強烈的黑、灰、白低調剪影效果。不過逆光拍攝應注意掌握曝光，還應避免眩光耀斑。介于順光和逆光之間的側光，景物線條分明，立體感自然，舟船的明暗主次能夠突出顯現，既有利于藝術的表現，又相對容易控制曝光。此外，還有高光、低光、反光等，都可以靈活運用。
第五，不同季節、天氣及時段呈現不同景象
晴天光線充足，畫面影像銳利、色彩飽和。陰天散射光下，景色影調平淡、色彩灰暗，應采用棄大求中之法，縮小取景范圍，側重中場近景的拍攝。有雨、有霧、有雪的天氣拍攝，往往能獲得意想不到的效果。
一天中尤其早和晚的各個時段，光線的強度、色溫環境時刻在變化之中，景物也表現出不同的光色。旭日東升和夕陽西下，是大自然中最瑰麗的景象，水面將呈現出一派暖意洋洋的環境氣氛和金紅色澤的基調。早晨和黃昏光線變化大，應不斷測光抓緊拍攝，曝光在自動光值基礎上略欠一些。夜幕降臨，至清至純的山水讓人的情緒平靜、心如止水，采用固定相機長時間曝光拍攝星光月下的舟船夜泊景致，將是另外一種情調。
第六，背景的處理和前景的利用
良好的天然環境背景，有助于主體的表現。面對雜亂的背景，可采用“排除”和“虛化”的辦法解決。排除法有三：一是以山體林木的背陽之面為背景平拍，求得深暗的畫面背景；二是以純凈天空為背景仰拍，求得明亮的畫面背景；三是以平整水面為背景俯拍，求得單一的畫面背景。虛化法也有多種：首先是以晨光淡霧弱化背景的影紋細節，以輕化的背景襯托濃重的主體；還有使用長焦距鏡頭、開大光圈，縮短鏡頭與主體的距離（即拍攝距離），拉大主體與背景間的距離等。
第七，抓取優美的人物形態
雖然舟船對于畫面的整體美有著重要作用，不過操作舟船的人物，其形態更是點睛之處。如搖、劃、撥、撐、掉等操作姿勢雖然不同，但動作規律卻有共同性，即起動、頂點、回復、再起動，周而復始、循序漸進……人物最優美、最自然的形態美，往往表現在即將達到頂點的一瞬間。
上圖《落日熔金》：一艘機帆船犁浪駛過，落日仿佛熔金般照暖整個江面水域。
讓一切保持簡單
很多攝影技法圖書介紹一系列構圖原則，其實這不是什么好辦法，在實際拍攝中，90％的所謂原則毫無用武之地。長期在媒體工作的經驗告訴我，讓一切保持簡單是最好的工作方式。我最喜歡的方式之一就是很淺的景深，人眼實際上有很強的能力聚焦于被攝主體上并用模糊的背景將其突出出來。通常，這就意味著要把主體與背景區分開來，不過時常是脫焦的背景形成一個框架構圖，反而成為照片中不可或缺的部分。
圖一是美國一位著名攝影師在幼兒園拍攝的一名4歲大的孩子，他正在跟著老師認識花園中的動物。這張照片簡直就是講解如何讓背景脫焦來提高構圖水平的完美例子：蝸牛在焦點內，但是由于鏡頭（70-200mm f2.8設定于180mm鏡頭）光圈全開，加上數碼單反相機造成鏡頭焦距存在1.6倍延伸倍率，實際焦距相當于35mm相機配套鏡頭288mm，景深變得極淺，因此孩子的臉變得模糊起來。由于當時陽光很好，所以在ISO200感光度下，相機最高快門速度達到了1/4000秒。
通過經常使用、改進、修正和升華，這種技術就會變得爐火純青，如果你能駕馭這一方法就會發現它十分有用，特別是當你努力想讓構圖變得有趣起來的時候不妨試試減小景深的辦法。
站立眼平取景最糟糕
最傻的辦法是將相機舉到眼前來拍攝。好照片需要我們認真去思考從什么角度拍攝以及拍攝什么。最好的照片就是在攝影者發現了最適合被攝主體的角度時產生的，很令人驚奇的是很少有被攝主體適合于在人們站立時的眼平高度（大約1.45－1.8米）來拍攝：這是一個事實，因為大多數人也都可以看到類似的景象―――確實也沒有人告訴他們說彎下膝蓋或帶上一節攝影短梯去拍攝能拍到更好的照片。
不知道你注意沒有，大多數世界上最好的攝影師經常穿著粗斜紋布料縫制的工作裝，而他們之中很多人都以此為傲―――這可不是什么巧合，那是因為他們經常需要跪著工作，躺在地上取景構圖也是常事，因為只有常人所未見的視點才有可能創作出出色的作品，以至于有的攝影師不無自嘲地說自己長了一對“女仆的膝蓋”。
圖二是使用佳能G1在美麗的英國牛津大學城拍攝的，當時使用了可旋轉的LCD以靠近地面來拍攝，不會因為要趴在地上拍攝弄臟自己。鏡頭用鵝卵石墊高了5厘米，以便通過超廣角來為照片增加一種戲劇性效果。以我這1.7米的個子，很可能像旅行者一樣匆匆而過，錯過這一視點，不能拍出這種與眾不同的照片―――盡管對我這種古怪舉動的不解都在照片中的路人臉上表露無遺。
我要告訴你的是，當你拿起相機時就要考慮鏡頭的高度。如果你以正常高度站著拍攝，其實也毫無問題，但我個人90％賣出好價錢的照片都是在1.2米以下或2.1米以上拍到的。
使用框架構圖
把觀看者的興趣點留在照片的邊框以內絕非是一件簡單的事情，我們不得不使用各種技術來把觀者的目光盡可能長時間地留在照片內。最簡單的辦法就是“制造”一個框架來“框”住目光。圖三拍攝的是一位在兒童游戲室內的女孩子，我的辦法是將木窗也拍在內―――為觀看者游離的目光制造一個心理上的“框子”。由于上下、左右都有木框，這種構圖上的限制最大地滿足了我限制觀看者目光的要求。窗子、門、抽象的形狀、色塊和陰影都可以幫助你完成這個視覺“詭計”，不過需要注意的是，“框式構圖”無論少了哪個方向的“框”都可以，但絕不能少了底部的“框”，否則感覺上會令人不舒服。
其實有很多其他基本規則值得銘記（所有攝影規則都可以被打破，否則就不會有創意存在），比如避免被攝者被畫面邊緣切割或一部分人物肢體被畫面中的框架割裂等，不過，最重要的是防止照片的邊緣出現無關緊要的“零碎”或者照片一角有極為明亮的亮點。
學習攝影，最好的方法第一是去試，其次是犯錯誤，最后是向你犯的錯誤學習。數字攝影的普及使得我們有越來越多機會面對毫無先例可以借鑒的時刻，要敢于利用構圖的基本原理并加以變通，敢于通過實踐把它變成可資借鑒的先例。
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